要想用原型法将服装效果图完整地转化为服装结构图，其步骤是:首先确定服装的长度，再确定服装的围度，然后进行服装的局部设计，如肩部、胸背宽、袖窿、省道或分割线、领子、袖子、门襟、口袋、扣眼等。下面一起看看服装局部设计的相关知识。

(1 )长度、围度虽的确定

服装的长度可以根据款式特点通过测量或按比例结合个人的爱好直接决定，但围度则要根据具体的款式特点结合流行趋势来确定。服装的围度是由人体的净体围度加上放松址来确定的。人体各部位的净尺寸可以通过直接测量而得，而放松量的确定要考虑款式、而料的厚薄、性能、穿着者的年龄、爱好、工作性质及流行趋势等因素来合理确定成衣规格，然后在成衣规格的基础上还要考虑面料的缩率以及制作过程的工艺损耗率.*确定服装的制板规格。在用原型法制板时，一般放松量为10cm.如果制板的规格大于或小于原型的胸围时，则要在原型的基础上作放大或减小的调整。

(2)胸宽、背宽量的确定

服装中胸宽与背宽直接决定着一件女装的整体造型。如果胸宽与背宽量过大，人体着装后就会产生多余的量而形成前胸和后背的纵向皱褶。反之，如果过小.又会引起服装胸宽与背宽的紧绷感.影响手臂的运动。如果以号型160/84A的原型制作胸围为96cm的服装纸样，由于服装的胸围发生了变化，胸宽、背宽也应作出相应的变化。而在原型裁剪法中，并没有协调胸宽、背宽与胸1+ 4之间关系的方法.纸样制作中前后肩点与前后胸围线之间的袖窿弧线只是凭个人的感觉采用近似弧线法来作弧线，而忽略了胸宽、背宽的存在及其作用。这样就容易造成成品后的服装前胸宽、后背宽的太宽或太窄的问题.影响穿着的舒适性及视觉效果。而比例裁剪法中的服装各个部位尺寸的确定是根据成品的胸围规格推算出来的(前胸宽=1 .58(成品胸围)/10+3cm;后背宽=1 .5B/10+4cm ).所以当胸围大小确定时，胸宽和背宽可根据胸围计算得到。因此.在制板时，可将比例法中的胸宽、背宽计算方法运用于原型裁剪法中，使胸宽、背宽与服装整体比例相协调。

(3)落肩量的确定

女人体的肩部较窄且略显倾斜，正常的肩斜度是210,其中前肩斜度为220，后肩斜度为200。原型来源于人体，其肩斜量的设计比较贴合人体。另外.原型肩省的设置使人体的肩脚骨部位更为合体。在实际操作中.可通过省道的转移、合并等手段进行合理的结构处理.使衣身更贴合人体。如果款式需要在服装中加人垫肩.原型中通过后肩省的合并使肩点抬高作为垫肩的厚度增加量。前片则直接在原型肩点的基础上抬高垫肩的厚度量。如垫肩厚度变化，则抬高量可作相应调整。

(4)袖窿深的确定

袖窿结构的合理性是袖子结构设计的前提.衣身袖窿的确定不仅与胸宽、背宽有关.更为重要的是要确定合理的袖窿深。在原型裁剪法中，当服装的胸围同原型相同时，为了保证手臂活动的舒适性，后袖窿深需要在原型的基础上下降1. Ocm.前袖窿下降2 . Ocm。但是.当服装胸围的放松量较原型的放松量增加或减少时，袖窿深上抬或下降的变化量的确定却没有明确的依据，只是凭感觉而定，因而可能产生袖窿深过大或过小的问题，影响服装的整体效果及穿着的舒适性。以号型160/84A为例，制作胸围为loom(胸围放松量=16cm)的服装，如果后袖窿深在原型的基础上下降1 . Ocm，前袖窿在原型的基础上下降2.Ocm，虽然整个袖窿大小能保证手臂的活动，但其深度及根据这个袖窿弧长制作的袖子的袖肥却与整个服装的胸围比例不协调，成品后服装的衣身比较宽松.袖子却是合体的。反之.如果下落量太大.则会使腋下摆缝处产生下垂量.影响服装造型。而在比例法中，袖窿深是通过公式计算得到的，虽然袖窿深的确定不像原型法那样能直观反映衣身与人体腋窝的关系.但却可以利用袖窿深的计算公式:1.5B(成品胸围)/10+定量(前后袖窿深的定量略有不同).根据此计算公式，当胸围加放量增加时，袖窿深也会发生相应的变化。根据以上的实例，纸样所要求的胸围放松量为16cm，较原型胸围的放松量增加了6cm，根据比例法的计算公式，袖窿深的增加量为1 .5*6/10=0.9cm。因此，100cm胸围的后袖窿深应在原型的基础上下降1.9cm(袖窿深的增加量0 .9cm+标准体袖窿深的下降量1 . Ocm)，前袖窿下降2.9cm,

(5)胸凸量、,BP点(胸高点)的确定及省道转移的应用

女性的体形因乳房隆起而起伏较大，呈柔美的“S”形曲线。因而在女装的结构设计中，胸凸量的把握直接影响服装的立体效果。原型是立体人体的平面展开。因而，原型中的省道已包含必要的胸凸量并准确地确定了B P点。在利用原型法进行纸样制作时，只要将原型的省道以BP点为基准根据款式要求转移，就形成新的省道或分割线。利用原型的结构处理方法，既能使成品的服装符合人体曲线，又能灵活地变换出各种款式。

(6)领子的结构设计

领子是上装的视觉焦点之一，领子的造型直接影响服装的美观程度，其结构可分为两个部分.即衣身的领围线和领子部分。领型有无领、立领、翻领和驳领等几种.用原型法作无领的纸样设计，只需要在原型领口的基础上根据款式图调整一下领口的比例即可，且能够比较准确地把握领子的造型。立领、翻领的纸样设计可以同无领的纸样设计，先根据款式图做好领口的设计，然后再另做领子的制图。驳领的结构设计是在衣身的基础上根据具体的领型，先在翻折线的左侧画出同款式的领子造型，再根据翻折线对称到右侧，然后完成领子的制图，其操作过程简单，效果直观。

(7)袖子的纸样设计

袖子是体现一件服装美观与实用的关键部位，要制作一副好的袖子.关键是要使袖子的袖山弧线与衣身的袖窿弧线吻合。原型法制作袖子纸样是在原型袖的基础上，根据变化后的衣身袖窿来调整袖山高、袖肥等部位规格而形成的。实践证明，由原型袖转化而来的袖子，特别是两片圆装袖是不尽如人意的，通常袖山弧线与袖窿弧线不能吻合，袖山无丰满圆顺的造型，袖子的袖底堆积m大。其原因在于用原型法制得的两片袖是由一片袖通过平面分割及肘省的转移而得到的，其造型最终还是接近平面，而圆装两片袖追求的是丰满美观的立体效果，相比之下.用比例法作袖子制图.只要准确把握袖子的袖山高与衣身袖窿的关系.合理设置袖山吃势量，使袖山弧线与袖窿弧线相协调，特别是衣身与袖子的袖底部弧线完全一致.就能使袖子形成良好的效果。因此，我们可以在纸样制作时直接用比例法作袖子的制图，对于原型袖的应用在此不再赘述。